Chanel – вена-лето 2013

В этот раз Карла Лагерфельда нельзя было заподозрить в заботе об окружающей среде, судя по коллекции Chanel весна-лето 2013, для которой по всей длине подиума были установлены ветровые турбины.

«Это все о настроении времени, и нет здесь иной интерпретации» — поделился дизайнер после шоу. «Это все о ветре. О воздушном потоке» — так описал он эту легкую, воздушную и спокойную коллекцию. «Я убрал все лишнее», — сказал дизайнер. — «за исключением жемчуга».

Жемчужины размером с горошину красовались на жакетах и черно-белых платьях в начале показа, что создавало впечатление будто наряды моделей усыпаны пыльцой, а сами девушки дефилировали по подиуму так плавно, словно воздух из ветротурбин нес их. Нити жемчуга красовались на запястьях и шеях моделей, увеличиваясь в размерах с появлением каждой новой модели, создавая ощущение современности.

» Это было что-то фантастическое, утонченное и подающее надежду», — поделилась позже Фрэн Бернс, модный редактор Vogue. И как всегда, Карл Лагерфельд не позволил никакому другому дизайнеру с Недели моды в Париже блистать в лучах славы, как Chanel. И дело даже не во всей этой мишуре (то есть, в ветротурбинах), сама коллекция излучала уверенность и являлась одной из самых простых (насколько это может позволить Chanel) коллекций, на которых нам довелось побывать, — а это уже говорит красноречивее всяких слов.

В то время как другие дома обретают вторую жизнь в лице новых креативных директоров (Раф в Dior, Хеди в Saint Laurent, Жил в Sander), Карл Лагерфельд доказал, что Chanel в этом не нуждается и по-прежнему остается мега-брендом. Ибо все, что он ни делает оборачивается успехом.

Это он подарил нам маленькие короткие куртки (очень популярная тенденция Парижской Недели Моды), а потом «поиграл» сих объемом — делая упор на плечи в форме кокона и рукава-колокола.

Затем эти объемы перешли на платья в форме трапеций, на которых были маленькие пропеллеры, разработанные до малейших мелочей по мере того, как они появлялись на подиуме. Там были также белые прямые платья без бретелек с цветами из блесток, а еще там были огромные шляпы с прозрачными полями и полосатые туфли на танкетке, завязывающиеся на лодыжке.

Тема ветра опять появилась на сцене с одним из платьев, изображающих дизайн солнечной батареи с использованием синих и черных блесток. Пиджак и тоже были в форме трапеций с орнаментом, напоминающим сетку солнечной панели.

«Я начал работу над эскизами в Центральном парке, а погода стояла такая жаркая, что мне захотелось немного свежего воздуха», — рассказал Лагерфельд о первоначальных мотивах создания коллекции. «Это конечно не Вивьен Вествуд со своей экологической программой, но все же» — как он раньше говорил, это скорее «настроение, и нет здесь иной интерпретации». И мы уверены, что его интерпретация произведет нужный эффект, даже если экологии вообще не будет в контексте (ведь Твиттер все равно перевернет все так, как посчитает нужным).

Во время недели, которая представила достаточно драмы в мире моды, коллекция Карла Лагерфельда, сдержанная, спокойная и уверенная, говорила сама за себя.